好西装和差西装的区别在哪里?

  第二次修改,补充一些细节进来,所谓细节,二字,我们暂且可以理解区别于整体的局部,常言道“细节决定成败!”喻指做人做事之态度,而对于“造物”,匠人因细节而完美!对于“量身定制”则是细节隐藏玄机!

  说真的,西装成衣都是标准码,除非你是标准身材,不然穿上去是不合身的,不去谈论布料,版型,工艺,如果是不合身,那就是差的,而所谓的合身西装是怎样的,接下来我也会分析的。PS:另外再补充一句,不是说GUCCI,DIOR,D&G等大牌成衣西装就是好的,如果你真的认为自己是欧美身材,个子高,公狗腰,手粗有肉,,,,,,你就去坑里买,我也买过,我也入过坑,花那样的价钱,真不如去找个老裁缝做一套,,,,,

  如果你去定制西装,那里面的知识,可就不是一般的深了!但是我还是劝你去选择定制,因为这样,你就会参与:

  从布料选择到量身定制,再到打版裁剪制作,最后上身修改,整个流程,,,,今天我就要彻底告诉你们好的西装和差的西装到底有什么区别,知道你做的西服好在哪里,差在哪里,至少花钱买衣服,别被坑了就可以!

  有一些定制店喜欢用“假手工”来以次充好,所谓的假手工就是先用胶水将驳头部位的衬粘合起来,再让工人们用线缝制起来。所以驳头部位的手工有时候也无法说明西服是手工衬西服,还要结合西装下摆部分的暗线,下摆如果用胶水粘合就容易被摸出来,所以一般的商户还不敢这么玩

  西装下摆内里,也就是扣位的背面会有一条暗线,将马尾衬缝制起来,结合驳头部位的暗线,可以觉察此西装是否为手工上衬西装。

  西装的肩部和前片内部都隐藏着多样化的里衬。 穿西装的男士与穿休闲装时相比会显得身材挺括,这都是隐藏在西装内部的各种里衬的原因。里衬可 以勾勒出健壮的胸部和肩部线条。 非粘合衬西服是以手工缝制的方式将里衬、肩垫等固定在西服内部,而粘合衬西服是用高温粘合里衬 和肩垫,已达到固定在西服北部的目的。

  里衬分为大片衬,挺胸衬,覆衬,手巾衬。 西服粘衬要经过压烫机热熔定型) 但是粘合衬和非粘合衬做出的西装效果有明显的差异。 粘合衬西服没有经过一针一线的缝制而是直接用高温固定,因此可以缩短生产时间,人工成本等。刚 制作出的西装也非常笔挺,坚硬。 但是随着持久的穿着,导致粘合力下降,尤其是被雨淋湿等情况时会部分起泡,这是粘胶部分脱落的 原因。随着粘衬日积月累的吸收水分,西装会显得越来越重,整体会有少许变形的情况。(一般给你做粘合衬的裁缝店都会说这衣服也能穿个两三年!但是你可别信太多)非粘合衬则可以经受时间的拷问。刚完成的西装反而会没有粘合衬西装笔挺,坚硬,但是穿着感觉会 明显轻便,柔软自然,因此会更加舒适贴身。

  由于是全部手缝,因此里衬会一直牢牢的固定在该有的位置上,可以极致延长西装的寿命。也有人怀 疑谁会将一件西装穿上10年,20年,但是往往经典就是这样,您可以将您宝贵的西装传给您的子子孙 孙,西装永远不会过时

  定制一件西装的过程,对于那些有匠心有口碑的定制店铺来说,有时更像是一个诺言的交换过程。这个诺言简单而郑重:既然你选择了这里,我就要用完美和满意回报于你。而这完美和满意意味着:唯一、合体、舒适,以及做工精良,但是对于那些定制新手们而言,如何不会被坑,做一件好西服,这还真需要花点心思...........

  西服面料由三部分组成,面料,辅料和衬。这其中,面料和辅料都相当重要,但一件西服的品质由衬决定,因为它能够把面料和辅料这两种延展性完全不同的物质联系到一起 。 常见的高级西服面料有以下几种:全羊毛(93%以上的羊毛含量)、羊毛+真丝、羊毛+亚麻、纯亚麻、棉+亚麻、羊毛+羊绒、纯羊绒、羊驼绒(少见的极品)

  这篇文章值得每一个做西装的人永久收藏:定制一套西装,却不知道该怎么选西装面料?

  英国的顶级面料品牌:SCABAL世家宝, HARRISONS哈里森,Dormeuil多美,HOLLAND & SHERRY贺兰瑟德谢瑞,意大利的顶级品牌:ZEGNA杰尼亚,CERRUTI 1881切瑞蒂,Carlo Barbera,LORO PIANA ,,,,(英国料子普遍要比意大利的料子贵,这就牵扯到纺织工艺的问题)但是面料品牌也是分档次的,你一定要问商家这款面料的是在哪里生产的,支数是多少,羊毛羊绒等比例, 根据羊毛纱线的细度分为不同的纱支等级,例如110支,120支,150支等,纱支越高面料约轻柔,价格也越贵。我所知道的意大利羊毛面料有达到260支的。不过超过160支的面料因为太薄,坚韧度会有所下降,比较容易划伤,不太适合日常的穿着。

  而好的衬应该由羊毛,亚麻,马鬃制作而成,总之需要的是那种天然的材质,目的就是为了在西服的面料和辅料四处跑的时候,它们可以有限度的游走同时帮助他们复位。这些道理听起来复杂,总之一个好的西服是要有一个好的衬,还有个目的是可以在上面手工缝制驳头,只有这样子好的西服才可以放在那里,胸前如同盔甲一样立体有弧度。

  通过西服穿着走路时的表现,判断内衬工艺!!!(好的西服走路起来一定要潇洒飘逸,甚至穿着西服打架都没问题!)

  粘合衬(FULL FUSED)是最低的级别,最适合流水线作业批量生产,这是国内绝大多数品牌西服的制作方式,只有一层布做内衬,而且是很垃圾的布料。半手工衬(Half Canvas)有两种,好的半毛衬内衬一定要用到真正的马尾鬃毛衬,这种半毛衬比不用马尾衬的半毛衬又高出一个档次。全手工衬也有两种:面料表面粘有纺布的和不粘有纺布的。国内能做好全毛衬的西服厂家非常少,全手工制作,一方面工艺达不到,另一方面做价非常昂贵的,既要版型笔挺,又要活动起来飘逸!!

  如何检查衬的局部:你轻轻拉起西服的面料和辅料,可以感觉中间有一层可以拉伸的布料,如果可以感觉到那层布接近领口的部位上有与别处不同的厚度,似乎是走线的感觉,恭喜你,你上当了,

  如何局部观察辅料细节:最好能把已经制作好的西服翻过来,高品质西服也会使用质地优良的西服里衬作为辅料;相对而言较为活泼新潮一点的店家,爱使用颜色跳跃的内衬作为西服里布辅料;而较为传统的店家,爱使用颜色较为保守的内衬,这也和店家所接触客人的年龄层有关

  但是你要知道,面料和辅料只是基础,你千万比认为你买了ZEGNA杰尼亚,CERRUTI 1881切瑞蒂,Carlo Barbera等面料就可以做出来像 “杰尼亚”“切瑞蒂”专卖店那样品质的西装!!!!

  为什西服是量体剪裁的艺术,所以你要知道想要做出一套好的西服(媳妇),量体有多么重要!

  是的 ,你去定做一件西服,花在量体上的时间绝对比任何时间都要长,真正有经验有本事的的量体师,摸摸你的骨头肌肉,结合你的职业特征,就知道再过几年你能吃胖几斤,身材是否会走形,做衣服的时候,要和裁剪打版的师傅如何沟通,知道你体型较瘦或者较胖,如何弥补缺陷,让做出来的衣服更饱满或者贴合身体曲线,,,,,,

  量体的精确度,直接决定了你的西服做的有多到位,是否合身,修改的次数多不多,

  再好的面料,再好的工艺,再好的量体,如果尺码与剪裁不合适,这件西服也不属于你,那就是差的,但是还有很多剪裁之中的细节要对你说,如何分辨西服的优劣:

  手缝花眼,手缝花眼,手缝花眼!不要小看手缝花眼,这是最能看出给你做衣服的师傅们的手艺的细节,基本上一个娴熟的师傅想缝好这个花眼,要有20年左右的功力!在很多提供半手工衬定制店,他们基本上会问你要不要加一个手工米兰眼,但是坚持传统的老裁缝绝对不会问你这个,因为他们眼里只有全手工才能算是西服!放大细节图

  再用我另一套衣服仔细看看手工花眼痕迹和绑花带,机器做出来的都是非常整齐紧密的,手工就是相对粗糙!

  因为这是单西,所以让师傅做的时候就没有制作的太商务,袖子就开三个活袖口就行了,一般你去买成衣,袖口基本是死的,这就会有点不方便,活袖口的功能就是绅士们能撸起袖子也时髦!这活袖口也是手工的,尤其是这个细节,基本上能看出来师傅做衣服是否有耐心,扣子的我当时选的是白色贝壳扣子,好的扣子基本上是牛角扣和贝壳扣,杰尼亚的门店定制,他们都是提供这两种不同颜色的扣子,英国品牌,像登喜路,会有特别的金属扣,镀金的,非常精美,但是相当奢侈!如果你的西服用了塑料扣子,不管你面料再贵,世佳宝,哈里森,多美,,,那这件衣服会被认为是廉价的,这是细节!!!!

  这地方讲究的是烫衣服的功力,有经验的师傅,将羊毛的柔韧性在一定温度的作用下,翻折自然,烫的太死,穿在身上就是死板,烫的太活,驳领就没法贴合肩膀,适度适中!

  第四:看看后驳领是否贴后衬衫,看看前驳领是否有一定弧度,看看腰线有没有塑造出你的身形

  如果你正常站直的情况下,看看自己后驳领是否贴合自己的衬衫,而且是紧贴状态,而这决定西装肩膀部分做的是否合身!你的前驳领扣起来衣服的时候是否有一定弧度!

  腰线腰线腰线,这是西装制作推归拔的核心技术,能够让西服变成你的第二层皮肤的奥妙所在,然后这地方是有生命的,只要你穿的好,他会慢慢塑造出来符合你的身形的衣型!!!!!也就是我们经常说的,好西装有生命力,懂你,差西装就是给你掉价的!

  第五:袖子线条“必须符合手臂略微前曲的状态”手臂略微前曲是传统惯例,初衷应该是按照绅士们日常姿态的中间态来设计的,兼顾美感。而不是按照军人的站姿,笔直下垂。

  袖子的长度和衣长的长度也是你应该的要注意的,但是基本上定制店这问题都不会出现什么大问题,所以不谈这个!

  防汗贴,顾名思义就是防止出汗的,就是在西装腋下加块布,这布可以是西装内里,但是如果是有讲究的,是羊毛材质的或者棉的!

  这小兜设计是西装功能的体现,麻雀虽小,五脏俱全,对于绅士们而言,签字笔名片总是带在身上的物件,一来彰显身份,二来方便社交介绍,口袋的出的D型锁边,是考究的工艺所在,也是西装质量的保证。

  票兜设计一个很英伦的款式细节,位置在西装右口袋上方五六厘米的地方。欧洲早期,票袋的用途是绅士们用装歌剧门票的,后来看歌剧的人少了,基本上西装上也就没有票袋设计了。但不少定制西装上还是能看到这个细节,由于英式西装的主流款式走的还是老派保守路线,所以很多英式西装都保留这个小细节,做衣服的时候可与裁缝沟通,可有可无

  优秀的格纹/条纹西服必须是连接处严丝合缝。评价这类西服首先看肩部、纹理匹配相当完美。其次看口袋、上下部甚至袋盖都能完美对接

  聊了以上的这么多细节,讲究,你就知道一件定制西装,好的定制西装居然会那么贵了吧,也知道如何分辨了吧!

  好的定制店是提供终身免费修改的,差的定制店只是推销他的产品有多好,而非服务!!!!

  好的西服,护理得当,穿个十年八年没啥问题的,差的西服,穿半个月你都想扔!!!!

  好的西服会让你走路带风,独一无二的存在感,逢人就可以吹,这是私人订制的;差的西服,会让你走路带屁,直接拉低你伟岸的形象,削弱你的气质

  就算是英国皇室,查尔斯王子,一件西服也是用一辈子的时间去穿的,破了就缝,缝了又穿

  就算是英国皇室,查尔斯王子,一件西服也是用一辈子的时间去穿的,破了就缝,缝了又穿